Hapunan ng pasko
Ilang taon na ang nakalilipas, sa Bisperas ng Pasko, ang sinumang manonood ng telebisyon sa Britanya na may pangunahing kagamitan sa pagrekord ng video ay nagkaroon ng pagkakataong gumawa ng isang tunay na makatotohanang palabas sa gabi. Sa parehong araw ng siyam ng gabi, dalawang mga programa ang nai-broadcast sa iba't ibang mga channel tungkol sa kung paano ginawa ang mga produkto para sa aming mesa ng Pasko. Upang mapanood ang pareho sa kanila, ang paksa ay dapat na interesado ka, marahil ng kaunti. Ngunit kung ikaw, tulad ko, ay nagnanais na italaga ang buong gabi sa kanya, tiyak na mananatili ka sa malalim na pagkalito. Una, sa espesyal na isyu ng Table Heroes, si Rick Stein, ang pinakatanyag na tagapagtaguyod ng de-kalidad na lokal na pagkain, ay umalis sa kanyang Land Rover (ipinares sa isang tapat na terrier na nagngangalang Melok) sa paghahanap ng pinakamagandang pinausukang salmon, pabo, mga sausage, Puding ng Pasko, Stilton na keso at sparkling na alak. Matapos ang paghanga sa kahanga-hangang mga tanawin sa loob ng isang oras, pakikinig sa nakapagpapasiglang musika, paglunok ng laway mula sa kagandahan ng mga pinggan na ipinakita, nahuli ko ang aking sarili na iniisip: paano ako makatiis ng anim na araw pa bago gawin ang aking sarili sa parehong pataas na pataas? Ngunit pagkatapos ay binuksan ko ang VCR at nakatanggap ng isang mapagbigay na dosis ng pangontra sa nakita ko kanina. Habang sa ikalawang channel ay lumikha sina Rick at Melok ng isang kalagayan sa Pasko para sa amin, sa ika-apat na channel, ginawa ng mamamahayag ng The Sun Jane Moore ang lahat na posible upang ang milyun-milyong manonood ng TV ay hindi na umupo muli sa holiday table.
Sa Ano ba Talagang Ginawa Ang Iyong Hapunan sa Pasko, pinag-usapan ni Moore ang parehong tradisyonal na pinggan, ang mga sangkap lamang para sa kanila ang pinili niya mula sa ganap na magkakaibang mga tagatustos. Tumagos sa mga hindi pinangalanang pabrika na may nakatagong kamera, ipinakita niya kung paano, sa karamihan ng mga kaso, ang mga produkto para sa aming mesa ng Pasko ay ginawa - at hindi ito isang kaaya-ayang tanawin. Ang mga baboy sa planta ng agrikultura sa Poland ay itinatago sa mga masikip na kuwadra na imposible kahit na tumalikod. Ang mga pabo ay pinalamanan sa mga malabo na naiilawan na kulungan nang mahigpit na marami sa kanila ang nagbigay ng kanilang mga binti. Ang karaniwang hindi maiuupong chef, si Raymond Blanc, ay hiniling na magsagawa ng awtopsiyo sa isa sa mga pabo na ito, at sinabi niya na may halos hindi likas na sigasig na ang mga buto ng isang ibon na lumpo ng pinabilis na paglaki ay labis na marupok, at ang atay ay umaapaw ng dugo. Ngunit kung ang buhay ng mga ibong ito ay malungkot, kung gayon ang kamatayan ay mas malala. Kinuha ang mga ito sa mga binti, inihagis nila ito sa mga trak, at pagkatapos ay isinabit ng baligtad sa mga kawit ng isang conveyor, pagkatapos ay inilagay ang kanilang mga ulo sa isang paliguan ng soporific solution (gayunpaman, hindi lahat sa kanila ay nakatulog) at sa wakas ay pinutol ang kanilang lalamunan.
Si Rick Stein ay hinawakan din, sa kanyang mga salita, "ang gilid ng pabo na hindi kaugalian na pag-usapan - kung paano sila pinatay." Napunta ang paksa nang bumisita sa Andrew Dennis, isang may-ari ng organikong sakahan na nagtataas ng mga pabo sa kawan ng 200 at pinapanatili sila sa kagubatan, kung saan pinapakain nila tulad ng kanilang mga ligaw na ninuno. Nakita ito ni Dennis bilang isang modelo para sa pag-aanak ng pabo at inaasahan na ang iba ay susunod. "Sa lahat ng mga hayop sa bukid," paliwanag niya, "ang mga pabo ang pinakapangit na ginagamot. Samakatuwid, mahalaga na patunayan natin na maaari silang mapalaki sa makataong mga kondisyon. " Pagdating ng oras para sa pagpatay, ang mga ibon ay inilalagay sa isang lumang kamalig na alam nila at pinapatay nang paisa-isa, ngunit upang hindi ito makita ng iba. Noong 2002, nang ang lalaking kinukuha niya para sa trabaho ay hindi nagpakita sa takdang oras, kinumpirma ni Dennis ang kanyang mga prinsipyo sa gawa, personal na pinapatay ang lahat ng kanyang mga pabo gamit ang pamamaraang ito."Ang kalidad ng kamatayan ay kasinghalaga ng kalidad ng buhay," sabi niya, "at kung maibibigay natin ang pareho, wala akong pagsisisi sa aking ginagawa." Sa pangkalahatan, narito. Kung nais mong magkaroon ng isang pabo sa iyong talahanayan ng Pasko, at sa parehong oras ay hindi sumasang-ayon na magdusa mula sa budhi, kakailanganin mong ibagsak ang limampung pounds para sa isang "masuwerteng" ibon. Ang isa pang pagpipilian ay magbayad ng mas mababa sa isang kapat ng halagang iyon at subukang huwag magtaka kung ano ang buhay at kamatayan ng iyong pabo. Sa palagay ko hindi ka kailangang maging pitong pulgada sa noo upang hulaan kung ano ang gagawin ng karamihan sa atin.
Hindi mo halos masisisi ang mga modernong Briton na hindi alam kung ano ang iisipin tungkol sa kanilang pagkain. Ang media ay puno ng mga materyales sa paksang ito, ngunit ang mga ito ay lalong dumadulas patungo sa isa sa dalawang mga poste: sa isang banda, ang mga gourmet sketch na kung saan si Rick Stein ay karapat-dapat na sikat, sa kabilang banda, nakakagulat na mga paghahayag tulad ng iminungkahi ni Jane Moore. Mayroong mas maraming mga merkado ng mga magsasaka, mga tindahan ng gourmet at mga gourmet na restawran sa bansa - maaari mong isipin na ang Britain ay sumasailalim ng isang tunay na gastronomic Revolution, ngunit ang aming pang-araw-araw na kultura ng pagkain ay nagpapahiwatig ng iba. Ngayon, gumugugol kami ng mas kaunting pera sa pagkain kaysa dati: noong 2007 10% lamang ng aming kita ang ginugol dito (noong 1980 - 23%). Ang ika-limang-limampu ng lahat ng pagkain na binibili natin sa mga supermarket ay pinaka naiimpluwensyahan ng presyo - higit sa lasa, kalidad, at kalusugan4. Mas masahol pa, nawawalan kami ng aming mga kasanayan sa pagluluto: kalahati ng aming mga kababayan na wala pang 24 na taon ang umamin na hindi sila maaaring magluto nang walang mga pagkaing maginhawa, at bawat ikatlong hapunan sa Britain ay binubuo ng preheated na handa nang pagkain. Napakarami para sa rebolusyon …
Sa totoo lang, ang kultura ng pagkain ng Britanya ay nasa estado na malapit sa schizophrenia. Kapag nabasa mo ang mga pahayagan sa Linggo, tila kami ay isang bansa ng mga masigasig na gourmet, ngunit sa totoo lang karamihan sa atin ay hindi sanay sa pagluluto at ayaw na gugulin ng oras at lakas dito. Sa kabila ng mga kamakailang nakuha na gawi ng gourmets, higit sa anumang ibang mga tao sa Europa, nakikita natin ang pagkain bilang gasolina - walang isip na "refuel" kaysa kinakailangan, hindi lamang maagaw sa negosyo. Sanay tayo sa katotohanang ang pagkain ay mura, at iilan sa mga tao ang nagtataka kung bakit, halimbawa, nagbabayad kami ng kalahati para sa isang manok kagaya sa isang pakete ng sigarilyo. Habang ang isang pag-iisip ng isang sandali o isang simpleng pag-click ng isang pindutan upang lumipat sa "Ano ba Tunay ang Iyong Hapunan sa Pasko" ay magbibigay sa iyo kaagad ng sagot, karamihan sa amin ay nagsisikap na maiwasan ang napakalaking pagsusuri na ito. Maaari mong isipin na ang karne na nginunguya natin ay walang kinalaman sa mga nabubuhay na ibon. Ayaw lang namin makita ang koneksyon na ito.
Paano nangyari na ang bansa ng mga breeders ng aso at mga mahilig sa kuneho na may ganoong kalokohan na walang pakialam ay tumutukoy sa mga nabubuhay na nilalang na itinaas para sa ating sariling pagkain? Ang lahat ay tungkol sa lifestyle sa lunsod. Ang British ang unang nakaligtas sa rebolusyong pang-industriya, at sa loob ng maraming siglo, sunud-sunod, nawalan sila ng ugnayan sa pamumuhay ng mga magsasaka. Ngayon, higit sa 80% ng mga naninirahan sa bansa ay naninirahan sa mga lungsod at ang "totoong" kanayunan - ang kung saan nakikibahagi sila sa agrikultura - ay pangunahin nang nakikita sa TV. Hindi kailanman bago tayo naging out of touch sa produksyon ng pagkain, at habang ang karamihan sa atin, sa kaibuturan, marahil ay naghihinala na ang aming sistema ng pagkain ay nagiging mga kakila-kilabot na problema sa isang lugar sa planeta, ang mga problemang ito ay hindi masyadong nakakainis sa atin na kailangan nating ibaling ang pansin sa kanila.
Gayunpaman, praktikal na imposibleng magbigay sa amin ng karne sa halagang kinakain natin ngayon na gastos ng mga hayop na pinalaki sa natural na mga kondisyon. Ang British ay palaging mga mahilig sa karne - hindi para sa wala ang palayaw ng Pranses sa amin ng les rosbifs, "mga inihaw na baka". Ngunit isang daang taon na ang nakalilipas, kumain kami ng isang average ng 25 kilo ng karne bawat taon, at ngayon ang figure na ito ay lumago hanggang 806. Ang karne ay dating itinuturing na isang napakasarap na pagkain, at ang mga natira mula sa inihaw na Linggo - para sa mga pamilya na kayang bayaran ang luho - ay ninanamnam sa susunod na linggo. Ngayon lahat ay naiiba. Ang karne ay naging isang karaniwang pagkain; ni hindi natin napansin na kinakain natin ito. Kumakain kami ng 35 milyong mga pabo sa isang taon, kung saan higit sa sampung milyon sa Pasko. 50,000 beses iyon sa bilang ng mga ibon na pinapalaki ni Andrew Dennis nang paisa-isa. At kahit na mayroong 50,000 magsasaka na handang tratuhin ang mga pabo nang makatao tulad niya, kakailanganin nila ng 34.5 milyong hectares upang mapalago sila - dalawang beses ang lugar ng lahat ng lupang agrikultura sa Britain ngayon. Ngunit ang mga pabo ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Halos 820 milyong manok at manok ang kinakain sa ating bansa bawat taon. Subukang palaguin ang ganoong karamihan ng tao nang hindi gumagamit ng mga pamamaraang pang-industriya!
Ang modernong industriya ng pagkain ay gumagawa ng mga kakaibang bagay sa amin. Ang pagbibigay sa amin ng kasaganaan ng murang pagkain sa pinakamababang maliwanag na gastos, natutugunan nito ang aming pangunahing mga pangangailangan, ngunit sa parehong oras, ginagawang hindi gaanong mahalaga ang mga kinakailangang ito. At nalalapat ito hindi lamang sa karne, kundi pati na rin sa anumang pagkain. Patatas at repolyo, mga dalandan at limon, sardinas at pinausukang salmon - ang lahat ng kinakain ay natatapos sa aming mesa bilang resulta ng isang malakihan at kumplikadong proseso. Sa oras na maabot tayo ng pagkain, madalas itong naglalakbay ng libu-libong mga milya sa pamamagitan ng dagat o himpapawid, bumisita sa mga warehouse at pabrika sa kusina; dose-dosenang mga hindi nakikitang kamay ang kumalabit sa kanya. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay walang ideya kung ano ang mga pagsisikap na ginagawa upang mapakain sila.
Sa panahon bago ang pang-industriya, ang sinumang naninirahan sa lungsod ay higit na may alam tungkol dito. Bago ang pag-usbong ng mga riles, ang suplay ng pagkain ang pinakamahirap na gawain para sa mga lungsod, at ang ebidensya nito ay hindi napapansin. Ang mga kalsada ay barado ng mga cart at wagons na may butil at gulay, ilog at daungan ng dagat - na may mga cargo ship at fishing boat, baka, baboy at manok na gumagala sa mga lansangan at bakuran. Ang isang residente ng naturang lungsod ay hindi maaaring malaman kung saan nagmula ang pagkain: ito ay nasa paligid - mapanglaw, amoy, at napailalim. Noong nakaraan, ang mga mamamayan ay hindi maiiwasang mapagtanto ang kahalagahan ng pagkain sa kanilang buhay. Naroroon siya sa lahat ng kanilang ginawa.
Nanirahan kami sa mga lungsod ng libu-libong taon, ngunit sa kabila nito mananatili kaming mga hayop, at ang aming pagkakaroon ay natutukoy ng mga pangangailangan ng hayop. Ito ang pangunahing kabalintunaan ng buhay sa lunsod. Nakatira kami sa mga lungsod, isinasaalang-alang ito ang pinakakaraniwang bagay, ngunit sa isang mas malalim na kahulugan, nabubuhay pa rin tayo "sa lupa." Anuman ang sibilisasyong sibilisasyon, sa nakaraan, ang karamihan sa mga tao ay mga mangangaso at nangangalap, magsasaka at serf, yeomen at magsasaka, na ang buhay ay naganap sa kanayunan. Ang kanilang pag-iral ay higit na nakalimutan ng mga kasunod na henerasyon, ngunit kung wala sila ang natitirang kasaysayan ng tao ay hindi magkakaroon. Ang ugnayan sa pagitan ng pagkain at lungsod ay walang hanggan kumplikado, ngunit may isang antas kung saan ang mga bagay ay napaka-simple. Kung wala ang mga magbubukid at agrikultura, wala talagang lungsod.
Dahil ang lungsod ay sentro ng ating sibilisasyon, hindi dapat nakakagulat na namana natin ang isang panig na pagtingin sa ugnayan nito sa kanayunan. Sa mga imahe ng mga lungsod, karaniwang hindi mo nakikita ang kanilang mga paligid, kaya't tila umiiral ang lungsod na parang nasa isang vacuum. Sa naganap na kasaysayan ng kanayunan, ang papel na ginagampanan ng isang berdeng "pangalawang plano" ay ibinigay, kung saan maginhawa upang ayusin ang isang labanan, ngunit tungkol sa kung saan mahirap sabihin ang anumang bagay. Ito ay isang lantarang panlilinlang, ngunit kung iniisip mo kung anong malaking epekto ang maaaring magkaroon ng nayon sa lungsod kung napagtanto nito ang potensyal nito, mukhang naiintindihan ito. Sa loob ng sampung libong taon ang lungsod ay pinakain ng nayon, at ito, napailalim sa pamimilit ng iba't ibang lakas, nasiyahan ang mga kinakailangan nito. Ang bayan at bansa ay magkakaugnay sa isang mahirap na pagyakap na simbiotiko para sa magkabilang panig, at ginawa ng mga awtoridad ng lungsod ang lahat na posible upang manatili ang mga panginoon ng sitwasyon. Nagtakda sila ng buwis, nagsagawa ng mga reporma, gumawa ng mga kasunduan, nagpataw ng mga embargo, naimbento ang mga konstruksyon ng propaganda, at naglabas ng mga giyera. Ito ay palaging ganito at, salungat sa panlabas na impression, nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang katotohanang ang napakaraming nakakarami sa atin ay hindi man alam tungkol dito ay nagpapatunay lamang sa pulitikal na kahalagahan ng isyu. Walang gobyerno, kabilang ang atin, na handang aminin na ang pagkakaroon nito ay nakasalalay sa iba. Maaari itong matawag na kinubkob na fortress syndrome: ang takot sa kagutuman ay sumasagi sa mga lungsod mula pa noong unang panahon.
Bagaman ngayon hindi kami nakatira sa likod ng mga pader ng kuta, nakasalalay kami sa mga nagpapakain sa amin, hindi mas mababa sa mga taong bayan noong unang panahon. Sa halip, kahit na higit pa, sapagkat ang ating kasalukuyang mga lungsod ay madalas na napakalaki ng mga aglomerasyon ng isang sukat na tila hindi maiisip isang daang taon na ang nakakaraan. Ang kakayahang mag-imbak ng pagkain at dalhin ito sa malalayong distansya ay napalaya ang mga lungsod mula sa mga kadena ng heograpiya, na lumilikha sa kauna-unahang pagkakataon ng posibilidad na itayo sila sa mga hindi kapani-paniwalang lugar - sa gitna ng Arabian Desert o sa Arctic Circle. Hindi alintana kung ang nasabing mga halimbawa ay itinuturing na matinding pagpapakita ng nakakabaliw na pagmamataas ng sibilisasyong sibilisasyon, ang mga lungsod na ito ay hindi lamang ang mga umaasa sa pag-import ng pagkain. Nalalapat ito sa karamihan sa mga modernong lungsod, sapagkat matagal na nilang pinalaki ang mga kakayahan ng kanilang sariling lugar sa kanayunan. Ang London ay na-import ng isang makabuluhang bahagi ng pagkain na kinakain nito sa loob ng maraming siglo, at ngayon ay pinakain ng kalat sa buong mundo na "mga kapitbahayan sa bukid", na ang teritoryo ay higit sa isang daang beses na sarili nito, halos katumbas ng kabuuang lugar lahat ng lupang agrikultura sa Great Britain.
Sa parehong oras, ang aming pang-unawa sa paligid ng aming mga lungsod ay isang koleksyon ng maingat na pinananatili ang mga pantasya. Sa loob ng maraming siglo, ang mga taong bayan ay tumingin sa kalikasan na parang sa pamamagitan ng isang baligtad na teleskopyo, pinipiga ang nilikha na imahe sa balangkas ng kanilang sariling mga kagustuhan. Parehong tradisyon na pastoral, kasama ang mga bakod at berdeng mga parang nito, kung saan ang malambot na mga graze ng tupa, at romantismo, na nagpapalaki ng kalikasan sa anyo ng mabatong mga bundok, mga puno ng fir na dating at nakanganga na bangin, ay umaangkop sa pangunahing kalakaran ng kalakaran na ito. Ni ang isa o ang iba pa ay nakikipag-ugnay sa anumang paraan sa tunay na tanawin na kinakailangan para sa supply ng pagkain ng isang modernong metropolis. Malawak na mga bukirin na nakatanim ng trigo at toyo, mga greenhouse na napakalaki na makikita sila mula sa kalawakan, mga gusaling pang-industriya at panulat na puno ng masinsinang mga bukid na hayop - ganito ang hitsura ng paligid ng agrikultura sa ating panahon. Ang idealized at industriyalisadong mga bersyon ng "kanayunan" ay eksaktong kabaligtaran, ngunit pareho ang nabuo ng sibilisasyong sibilisasyon. Ito ay si Dr. Jekyll at G. Hyde ng kalikasan na binago ng tao.
Ang mga lungsod ay palaging nagbabago ng kalikasan sa kanilang pagkakahawig, ngunit sa nakaraan ang impluwensyang ito ay limitado sa kanilang medyo maliit na sukat. Noong 1800, 3% lamang ng populasyon ng mundo ang nanirahan sa mga lungsod na may higit sa 5,000 mga naninirahan; noong 1950 ang bilang na ito ay hindi pa rin mas mataas kaysa sa 30% 9. Ang sitwasyon ay nagbago nang mas mabilis sa nakaraang 50 taon. Noong 2006, ang bilang ng mga naninirahan sa lungsod sa kauna-unahang pagkakataon ay lumampas sa kalahati ng populasyon ng mundo, at noong 2050, ayon sa pagtataya ng UN, magkakaroon ng 80% sa kanila. Nangangahulugan ito na sa loob ng 40 taon ang populasyon sa lunsod ay tataas ng 3 bilyong katao. Dahil sa natupok na ng mga lungsod ang hanggang sa 75% ng mga mapagkukunan ng pagkain at enerhiya ng planeta, hindi mo kailangang maging isang henyo sa matematika upang maunawaan - sa madaling panahon ang problemang ito ay walang solusyon.
Bahagi ng catch ay kung ano ang nais kumain ng mga taong bayan. Bagaman ang karne ay palaging pangunahing sangkap na pagkain ng mga mangangaso-mangangaso at mga libong pastoralista, sa karamihan ng mga lipunan nanatili itong pribilehiyo ng mayayaman. Kapag ang masa ay kumain ng mga butil at gulay, ang pagkakaroon ng karne sa diyeta ay isang palatandaan ng kasaganaan. Sa loob ng maraming siglo, sinakop ng mga bansa sa Kanluran ang mga unang lugar sa pagraranggo ng pandaigdigang pagkonsumo ng karne - kamakailan lamang, nanguna ang mga Amerikano na may hindi kapani-paniwalang figure na 124 kilo bawat capita bawat taon (at maaaring makuha ang volvulus!). Ngunit ang iba pang mga rehiyon sa mundo ay lilitaw na nagsasara ng agwat. Ayon sa Organisasyon ng Pagkain at Agrikultura ng United Nations (FAO), ang mundo ay sumasailalim sa isang "rebolusyon sa karne": ang pagkonsumo ng produktong ito ay mabilis na lumalaki, lalo na sa mga umuunlad na bansa, na ang mga naninirahan ay tradisyonal na sumunod sa isang vegetarian diet. Ayon sa pagtataya ng UN, sa 2030, dalawang ikatlo ng karne at gatas sa buong mundo ay matupok sa mga umuunlad na bansa, at sa 2050, ang pagkonsumo ng karne sa buong mundo ay doble.
Ano ang dahilan ng ating lumalaking predilection para sa carnivorousness? Maraming mga kadahilanan para dito, at kumplikado ang mga ito, ngunit sa huli ang lahat ay nagmumula sa likas na katangian ng tao bilang isang malaking mammal. Habang ang ilan sa atin ay sinasadya na pumili ng vegetarianism, ang mga tao ay likas na omnivorous: ang karne, sa simpleng paglalagay, ay ang pinakamahalagang sangkap ng ating natural na diyeta. Habang ang ilang mga relihiyon, tulad ng Hinduismo at Jainism, ay nangangailangan ng karne na iwanan, karamihan sa mga tao ay hindi natupok ito sa nakaraan lamang dahil wala silang pagpipilian. Gayunpaman, ngayon, ang urbanisasyon, industriyalisasyon at tumataas na kaunlaran ay nangangahulugang ang diyeta na nakabatay sa karne, na matagal nang nakaugat sa Kanluran, ay lalong kumakalat sa buong mundo. Ang pinaka-nakamamanghang mga pagbabago ay nagaganap sa Tsina, kung saan ang populasyon sa lunsod ay inaasahang tataas ng 400 milyon sa susunod na 25 taon. Sa loob ng maraming siglo, ang karaniwang diyeta na Intsik ay binubuo ng bigas at gulay, paminsan-minsan lamang na nagdaragdag ng isang piraso ng karne o isda. Ngunit sa paglipat ng mga Intsik mula sa isang nayon patungo sa lungsod, tila tinatanggal din nila ang mga gawi sa pagkain sa kanayunan. Noong 1962, ang average na per capita na pagkonsumo ng karne sa Tsina ay 4 na kilo lamang bawat taon, ngunit noong 2005 umabot ito sa 60 kilo at patuloy na mabilis na lumalaki. Sa madaling sabi, mas maraming mga burger sa mundo, mas maraming mga burger ang kinakain nila.
Maaari kang magtanong: kaya kung ano ang mali doon? Kung tayo sa Kanluran ay kumakain ng karne upang mabusog tayo sa napakaraming taon, bakit hindi magawa ng mga Tsino at sa pangkalahatan ang lahat na nais na gawin ito? Ang problema ay ang paggawa ng karne ay may pinakamataas na gastos sa kapaligiran. Karamihan sa mga hayop na ang kinakain nating karne ay hindi pinapakain ng damo, ngunit may butil: nakakakuha sila ng isang katlo ng ani ng mundo. Isinasaalang-alang na ang paggawa ng karne para sa isang tao ay kumakain ng 11 beses na higit na butil kaysa sa taong iyon na kinakain ang kanyang sarili, ang paggamit ng mga mapagkukunang ito ay mahirap tawaging mahusay. Bilang karagdagan, ang paggawa ng isang kilo ng karne ng baka ay nakakonsumo ng isang libong beses na higit na tubig kaysa sa pagtatanim ng isang kilo ng trigo, na hindi rin maganda ang bode para sa atin sa isang mundo kung saan dumarami ang kakulangan ng sariwang tubig. Panghuli, ayon sa UN, ang ikalimang bahagi ng mga greenhouse gas emissions sa himpapawid ay nauugnay sa mga hayop, lalo na, na may pagkalbo ng kagubatan para sa mga pastulan at methane na inilalabas ng mga hayop. Dahil sa pagbabago ng klima ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kakulangan ng tubig, ang lumalaking pagkagumon sa karne ay mukhang delikadong mapanganib.
Ang mga epekto ng urbanisasyon sa Tsina ay naramdaman na sa buong mundo. Sa karamihan ng teritoryo na sinakop ng mga bundok at disyerto, palaging nahihirapan ang Tsina na magbigay ng sarili sa pagkain, at bilang resulta ng paglaki ng populasyon ng lunsod nito, lalo itong nagiging umaasa sa mga bansang mayamang yamang lupa tulad ng Brazil at Zimbabwe. Ang Tsina ay naging pinakamalaking tagapag-import ng mga butil at toyo sa buong mundo, at ang pangangailangan nito para sa mga produktong ito ay patuloy na lumalaki nang hindi mapigilan. Mula 1995 hanggang 2005, ang dami ng pag-export ng toyo mula sa Brazil patungong China ay tumaas ng higit sa isang daang beses, at noong 2006 ang gobyerno ng Brazil ay sumang-ayon na dagdagan ang lugar sa ilalim ng pananim na ito ng 90 milyong hectares, bilang karagdagan sa 63 milyong nagamit na. Siyempre, ang mga lupaing inilagay sa ilalim ng araro ay hindi inabandona, hindi kinakailangang mga disyerto. Ang kagubatan ng Amazon, isa sa pinakaluma at pinakamayamang ecosystem sa planeta, ay masisira.
Kung ang hinaharap ng sangkatauhan ay konektado sa mga lungsod - at ang lahat ng mga katotohanan ay nagsasalita tungkol dito - kailangan nating agad na masuri ang mga kahihinatnan ng naturang pag-unlad ng mga kaganapan. Hanggang ngayon, ang mga lungsod sa pangkalahatan ay nakadama ng madali, akit at pag-ubos ng mga mapagkukunan nang walang anumang partikular na paghihigpit. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Ang pagkakaloob ng pagkain sa mga lungsod ay makikita bilang pinakamakapangyarihang puwersa sa pagmamaneho na nagpasiya at tumutukoy pa rin sa likas na katangian ng ating sibilisasyon. Upang maunawaan nang maayos kung ano ang isang lungsod, kinakailangan upang i-highlight ang ugnayan nito sa pagkain. Ito, sa katunayan, ay tungkol sa aking libro. Nag-aalok ito ng isang bagong pang-unawa sa mga lungsod - hindi bilang malaya, nakahiwalay na mga yunit, ngunit bilang mga organikong pormasyon na umaasa sa natural na mundo dahil sa kanilang gana. Panahon na upang tumingin sa malayo mula sa baligtad na teleskopyo at makita ang buong panorama: salamat sa pagkain, upang maunawaan sa isang bagong paraan kung paano kami nagtatayo at nagbibigay ng mga lungsod at kung paano kami nakatira sa mga ito. Ngunit upang gawin ito, kailangan mo munang maunawaan kung paano tayo napunta sa kasalukuyang sitwasyon. Balikan natin ang mga araw na wala pang mga lungsod, at ang pokus ng pansin ng bawat isa ay hindi karne, ngunit butil.
